禅心文苑
知道我们要来，崔社长早早在楼下等待，热情地带我们上楼。社长的办公室在三楼，共三间。房间虽然很大，当我们一行十余人走进去的时候，却显然有些拥挤，这里的书太多了。进门的两间办公室不仅四壁皆书，屋子中间也码着高高的书籍，几乎直达屋顶，显示着杂志社文化之厚重。最里一间是接待客人的地方，我们围坐饮茶，一边参观满墙关于禅与茶的书籍和崔社长行走各地带回的各种茶具，一边小叙近十年来中韩两国对于南泉普愿禅师研究情况，并就明年再次合作举办南泉禅学研讨会相关事宜交换了意见。
时间似乎过得特别快，虽然老朋友之间省去了各种客套，以最直接的方式交谈。由于还要去曹溪寺，十八点三十分，意犹未尽，我们只有匆匆道别，并约定八月份在江西再次见面。
大韩佛教总本山曹溪寺，5月4日
只用了不到二十分钟车程，当地时间十八点四十八分，便到达曹溪寺。夜幕已经降临，“大韩佛教总本山曹溪寺”寺额在喧嚣的城市中默默地发着光亮。山门前挂满了五颜六色的灯笼，只有离远一点，站在对面街道才能看到寺额。我是第二次来到这里，时隔一年半，寺院的热闹景象依然。上次是第七届世界禅茶大会会场，盛装隆重；此次正值佛诞节，整个寺院张灯结彩，一片热闹祥和的节日气氛。
韩国佛教宗派众多，其中曹溪宗、太古宗、天台宗、真觉宗是四个大的宗派，又以曹溪宗最大，拥有寺院2200多所，僧侣12000多人，信徒一千多万，还办有大学、中学和医院。东国大学即是曹溪宗所办。曹溪宗属于禅宗，“曹溪”本是六祖慧能大师驻锡寺院——南华禅寺前的一条河流，后来成了禅宗和六祖慧能大师的别号，禅宗也常被称为曹溪一脉。曹溪寺建立于高丽末期，1910年由韩龙云、李晦光等人重建，改名觉皇寺，后又改名为太古寺。1936年开始成为韩国佛教最高机关，1954年发起驱逐日帝残党的佛教净化运动后更名为曹溪寺。曹溪寺现在是曹溪宗总本山，在韩国佛教中拥有极高的地位，韩国禅宗参访之旅从这里开始或许是最恰当的。我们原计划第一天去安养地藏禅院，不知何故后来临时作了调整。
来得太晚，加之时间不允许，我们此访成了纯粹的观光客。同行们有些激动，一下车就拍起照来。满院彩灯成队悬挂，布满了整个寺院的天空。寺院里还有很多游人，也有很多居士在帮忙。有人在彩灯上挂上自己的名字，以祈福满愿。如此盛装的场面，我们都兴奋难抑。
当大家在寺院里参观的时候，我不经意间看到极乐院，引发我的兴趣。韩国地藏菩萨大多安放在极乐殿或极乐院里。我近年在做地藏菩萨图像学方面专题研究，刚刚发表了《韩国地藏菩萨图像研究》一文，兴趣犹存。极乐院在大雄宝殿里侧，是一个进深很长的殿。殿的正壁供奉三尊佛菩萨铜像，两壁供奉有十王画像。三尊佛菩萨铜像皆为跏趺坐像，像后是大幅后佛帧画，这是韩国典型的图像表述体系，其特征是把画像与塑像完美结合起来。中间所塑佛像最大，是阿弥陀佛，光背是通过后佛帧画来表现。左右两尊铜像略小，其高度只达到佛身的肩处，应为地藏菩萨与观音菩萨。地藏菩萨是典型的沙门形，光顶，披袈裟，一手持锡杖，一手托宝珠。观音菩萨则为菩萨形装束，戴宝冠，璎珞庄严，双手执莲花。这种阿弥陀佛、地藏与观音的组合，在中国唐代以来常常出现。阿弥陀佛、观音与大势至被称为“西方三圣”，由于地藏信仰的上升，地藏菩萨有时取代大势至成为阿弥陀佛的胁侍。作为幽冥教主的地藏与观音、阿弥陀佛的新组合，似乎更加符合西方净土信众的信仰需要。
作为曹溪宗的总本山，曹溪寺佛堂后方建有曹溪宗总务院，是处理本宗事务的最高机构。佛堂前方的7层石塔建于1930年代，石塔内部供奉着1914年从斯里兰卡的达摩波罗迎来的佛祖舍利。寺内庭园中有一棵树龄五百年以上的老白松，高12m、树干周长1.67m，是韩国天然纪念物第9号。另外在佛堂正面还有一棵高24m的四百年槐树，姿态优雅。这两棵古老的大树，现在挂满彩灯，完全看不到它们的高大身姿了。
曹溪寺周边的佛教氛围很浓，街道两边有很多素菜馆、法物流通店。佛教图书、佛事用品、茶具等应有尽有。
杨平千年古刹上院寺，5月5日
相对于曹溪寺的城市风格而言，上院寺给人的印象完全不同，是典型的山林风格，古朴庄严。五日上午九点正，当大巴车缓缓驶过曲折的山道与林荫来到上院寺石阶前，我们似乎一下便完成了从现代到传统的穿越与回归。一路上的谈笑风生，因为这寂静与绝尘嘎然而止，大家瞬间自觉地放低了声音，放轻了脚步，拾阶而上。
上院寺位于京畿道东部杨平郡龙门山。龙门山是整个杨平郡的中心，韩国重要的观光胜地，山上景点众多，除了佛教寺院如龙门寺、上院寺、龙觉庵等古老建筑之外，还有将军泉、自然溪谷、正智国师浮屠碑刻、龙门山地区战迹等重点景点。龙门寺前的一棵古银杏树已有1100余年历史，高达60多米，直径近14米，是亚洲最大的银杏树，受到韩国政府的保护，为韩国天然纪念物第30号。上院寺在龙门山的山腰，始建于新罗时期，历经毁建。近代日军侵略，再次遭受劫难。
拾级而上，其实只是四五级台阶。首先映入眼帘的，是一派农耕气息的小建筑群，古老而朴实，充满历史的厚重感。正面是大雄殿，左边是霁月堂，右边是青云堂，都是独立的建筑。三殿环绕，中间一片空地，铺满着自然的碎石子，全不见水泥和地砖。空地中间用低矮的石栏围护着一个三层多宝石塔。寺院右前方的木结构钟厅小而简易，悬挂的一口铜钟却大有来头，为韩国宝物。
知道我们要来，知客师和供养主（相当于中国的居士）们早已在石阶前等候。知客师带我们一路参观，然后顺着霁月堂一侧的小石子路，我们来到了客堂。韩国的规矩，出家人与在家人分门出入佛堂，出家人从正门进出，在家人只能从侧门进出。出家人相互顶礼之后，在家人再向出家人顶礼。顶礼之后，大家席地而坐。去年上院寺法师和居士一行曾到访南泉禅寺，这次见面故友重逢，心中充满喜悦。供养主们拿出早已准备好的茶点招待我们，有草莓、西瓜、苹果、猕猴桃等做成的水果拼盘，还有最让人难忘的桑叶茶。桑叶茶是寺院供养主们自已采摘桑叶，经清洗、炒作等环节制作而成，颜色略黄，味淡而微苦，饮后喉舌倍感清爽。盛情的款待，让我们深感过意不去。供养主们告诉我们，她们去年到南泉禅寺时，也受到了我们的热情招待，尤其是南泉寺的饭菜十分可口，久久难忘。
小坐之后，知客师带我们去见院长月庵义正禅师。从客堂再往上，走过一小段石阶，便是禅院长室。院长室不大，明窗净几，窗外青山白云，是一个典型的茶室。义正禅师热情地招呼大家席地坐下，自己主持茶席。义正禅师始终面带微笑地给大家开示。他说，中国禅始于六祖慧能，后来传入韩国。上院寺是太古普愚禅师驻锡的地方，他在这里修禅行得道。太古普愚一系一直传承至今。他们重视参话头，主要话头就是“主人公是谁？”拖着这个沉重肉身的是谁呢？这个话头和中国的“念佛的是谁”有些相近。他还谈到，西方基督教文化已发展到极致，很难再进一步，无法解决人类当下面临的种种问题。二十一世纪的文化将由禅来引领。谈话之后，义正禅师还仔细给我们讲解悬挂于室内的韩国禅宗法脉传承图。
禅堂是我们此行记忆最深的地方。临走之前，义正禅师带我们一行去禅堂坐禅。禅堂处于上院寺最高的地方，有个好听的名字，龙门禅院，以山为名。背倚雄峰，面朝山谷，空旷无边，顺着小石阶继续往上走几十步就到了。参礼禅宗寺院，禅堂是最重要的地方。禅堂不大，而在其精致，在其清净，在其古朴，在其自然。当我看到禅堂的时候，我才想到整个寺院的建筑风格和建造者的别具用心。原来整个寺院的建筑，只有土、木和石三种天然材料。石，未经更多打磨和切割，自然拼接，用来作屋基；粗大的原木用来作柱和梁，小的木材用来作椽；墙壁都是用黄色粘土糊成。就连室外的地面，也全是自然的小石子铺成，小路也都是不规则的石阶。事个寺院，自然天成，毫无雕饰。
上院寺依然坚守着传统的禅宗规矩，女众不能出入禅堂。而这次，义正禅师却特别慈悲，让我们一行悉数进入禅堂，在这个千年禅院坐禅十分钟。随着板声打响，大家坐禅开始，世界一片寂静，清风徐来，唯有飞檐处偶尔传来断续的风铃之声，是那样的清脆无尘，于耳际萦绕。我平时偶尔坐禅，双盘难以坚持，今天却不知不觉，当板声再起时，十分钟竟然已到。我相信人是环境的动物，在这种特殊的气场，自然而然，无需用意，最难的动作也变得十分容易。
韩国的禅堂和中国同中有异。禅堂里供奉着大智文珠菩萨。佛龛一边挂着竹板，上书“放下看”，下方两边各挂一木牌，分别书“立绳”、“持殿”字样，与之对应的大门墙壁也挂同样大小的两木牌，分别书“青山”、“白云”字样。侧面墙上挂龙象榜，列祖室、禅德、禅院长、立绳、明灯、书记、持殿等一系列职事名单。禅室内蒲团分成长长的两排，坐禅时禅师们背向而坐，互无干扰。这种禅堂的设置是严格传承中国古代旧制。立绳、持殿、青山、白云是指示坐次。青山常在，指的是来寺院修行时间较长的习禅者；白云流动，指的是刚来寺院不久的习禅之人。
上院寺悬挂的匾额从字体到颜色也很特点。整个寺院之中，只有“大雄殿